La edición de imágenes digitales. Programas y tutoriales

Los programas de edición de imágenes permiten realizar retoques, modificaciones y efectos que son imposibles o muy difíciles de hacer con los métodos de la fotografía analógica tradicional.

Independientemente del valor fotográfico o del uso que demos a las imágenes retocadas digitalmente, puede ser interesante conocer y practicar esta posibilidad para usos futuros, como herramienta creativa o simplemente como mera curiosidad.

LOS PROGRAMAS

Entre los programas de edición más completos y conocidos están el PHOTOSHOP de Adobe (programa comercial) o el GIMP (gratuito). Estos programas ofrecen una alta calidad de imagen y tienen muchas opciones y posibilidades de manipulación, por esto mismo necesitan cierto conocimiento y práctica para sacarles el mayor partido posible.

Existen opciones mucho más sencillas y fáciles de utilizar para corregir elementos básicos de la imagen (recorte, iluminación, enfoque, color, marcos). Es posible encontrar estas aplicaciones para instalar en el propio ordenador (Ejemplo: VIRTUAL STUDIO) o en línea, a través de páginas Web (Ejemplo: PICNIK). En sitios específicos de fotografía -como FLICKR- los usuarios tienen la posibilidad de utilizar un EDITOR en sus propias imágenes dentro del mismo programa.

TUTORIALES

Para aprender a utilizar las aplicaciones más complejas es posible acudir a FOROS, CURSOS Y TUTORIALES disponibles en la red. Hay mucha información en internet sobre fotografía. A veces, es tan sencillo como introducir en GOOGLE la consulta sobre lo que queremos hacer y seleccionar la respuesta más adecuada.

LA TÉCNICA

Como se ha dicho, los programas más sencillos son fáciles e intuitivos de utilizar. Se trata de pequeñas correcciones como giros, recortes o modificaciones generales de la luz que no necesitan demasiados conocimientos técnicos. Sin embargo, para efectos más complejos como composiciones de varias fotos, selección de partes de la imagen o tratamientos por tonos, por ejemplo, se necesitan no solo programas más potentes sino conocimientos de lo que se puede hacer y de cómo hacerlo.

En este sentido, antes de profundizar en la técnica en sí misma del uso de un determinado programa, puede ser interesante ver algunos EJEMPLOS de imágenes manipuladas que sirvan como inspiración, como objetivo o simplemente como información de hasta qué punto es posible modificar una imagen.

También es interesante familiarizarse previamente con los conceptos básicos sobre los ARCHIVOS Y FORMATOS digitales: tipos de archivos de imagen, tamaño de archivos y tamaño de imágenes, etc.

Si técnicamente siempre es recomendable hacer la foto original lo mejor posible, también lo puede ser el conocer las técnicas de corrección –y manipulación- de estas imágenes que nos permiten los formatos digitales. No se trata solo de corregir pequeños errores, sino de utilizar efectos creativos que ayuden a comunicar mejor sensibilidades o puntos de vista, que es en definitiva una parte fundamental de la fotografía.

COMPOSICIÓN ÁUREA

Paisaje de Cartier-Bresson

Independientemente de la interpretación mística que algunas culturas le han otorgado a la relación áurea, el hecho es que esta proporción matemática se encuentra en muchas formas de la naturaleza incluido el ser humano y que por tanto parece haber una determinada sensibilidad positiva por aquellas imágenes que la reproducen o la contienen. Desde el punto de vista de la composición, el número áureo representa la proporción que existe entre dos segmentos, de tal forma que el segmento menor es al mayor lo que el mayor es a la totalidad. Esta división del espacio es algo más compleja de calcular a simple vista que la de de los tercios, sin embargo puede dar lugar a imágenes impactantes de una gran fuerza visual.

Foto: Netsella-Máximo

TÉCNICA
Como en otras reglas de la composición, se trata de definir divisiones virtuales del espacio en la que situar los objetos que se pretenden destacar. Esto facilita la lectura de la imagen y refuerza el efecto general de la fotografía.

-Crear una la línea virtual en el marco rectangular del visor de tal forma que se cumpla aproximadamente (*) la regla áurea básica. Situar el punto de atención sobre esta línea.

Foto interior: Nacho GR

-Probar con otras divisiones del espacio formadas por las líneas y los puntos relacionados con la proporción áurea. Estas líneas son algo diferentes que en la regla de los tercios.

-En recortes de formatos especiales se pueden probar también algunos elementos de la ley, por ejemplo reproducir marcos de composición de proporciones idénticas al marco general.

Curiosidades

El número áureo, también llamado razón o proporción áurea (de oro) está representado por la letra griega φ (phi) en honor al escultor griego Fidias y su valor adimensional (es una razón de proporcionalidad) es: Φ = 1,618033…
Lo interesante de este número es que forma parte de la relación existente entre multitud de formas, tanto geométricas como naturales: caracolas, ramificaciones de árboles, disposición de pétalos en las flores, relación entre las abejas macho y hembra en un panal, distancia entre las espirales de una piña, relación entre la altura del ser humano y la altura de su ombligo y relación entre la distancia del hombro a los dedos y del codo a los dedos, por poner algunos ejemplos.
Esta relación se ha utilizado en la pirámide de Keops o el Partenón, en obras de arte de Leonardo Da Vinci, Boticelli, El Greco, Dalí, Klee, LeCorbusier…
En música, las sonatas de Mozart, la Quinta de Beethoven, Debussy, etc, tienen relación en su estructura con la proporción áurea…
En diseño, el DNI o las tarjetas de crédito son rectángulos con medidas áureas perfectas.

(*): Las dimensiones habituales del fotograma de una cámara (36X24 mm.) no forman un rectángulo áureo perfecto, pero es posible realizar aproximaciones tanto al tomar la fotografía como en el reencuadre posterior.

Más:

El número Phi en la naturaleza: VÍDEO
Ejemplos en Carter-Bresson: VÍDEO
Número áureo en Wikipedia: ARTÍCULO

CÓMO REDUCIR EL TAMAÑO DE LAS FOTOS SIN PERDER (MUCHA) CALIDAD

Foto: María

Cada foto que hacemos se convierte en un archivo digital generado por la cámara. Cuando se dispara en la mayor calidad posible, el archivo suele ser grande (ocupa mucho espacio en la memoria). Para enviarlo por correo electrónico o para transferirlo a una página web es muy aconsejable –a veces imprescindible- reducir su tamaño. Muchos programas permiten reducir el tamaño de las fotos (¡¡hasta 40 veces!!) manteniendo la calidad suficiente para determinados usos. Uno de los más sencillos y versátiles es “VSO Image Recizer” que puede ser descargado de forma gratuita AQUÍ.

TÉCNICA

-Descargar e instalar VSO Recizer.

-Al abrir el programa, aparece una pantalla con un explorador para que localicemos los archivos de imagen que se pretenden reducir. Podemos hacerlo con uno o varios archivos a la vez. Marcamos en bloque los elegidos y pulsamos “abrir”.

-En la única pantalla del programa aparecen todos los parámetros que se necesitan:

1: Tamaño. En esta zona se indica el tamaño máximo en píxeles de la foto una vez reducida. Por ejemplo 1024 X 768 es un buen tamaño para colgar las imágenes en un álbum web.

2: Calidad. Por defecto aparece 80%. Posteriormente se pueden probar con otras calidades y otras opciones hasta configurar aquellas que más nos interesen en función del uso de la foto reducida.

3: Aspecto. Esta zona controla es aspecto general de la imagen. En principio se recomienda mantener tanto la orientación como el ratio original (la relación entre anchura y altura). Los datos EXIF son indicaciones sobre la foto (fecha, velocidad, diafragma, sensibilidad, etc) que van dentro del mismo archivo (más información sobre datos EXIF AQUÍ). Es opcional mantenerlos o no. Las marcas de agua son como firmas que se pueden escribir en cada foto. Puede ser interesante probar esta opción más adelante.

4: Nombre de archivo. La “máscara de nombre” permite renombrar los archivos que se van a crear en función de varios parámetros. Cada parámetro se indica con una inicial en la ventana de selección. Se puede empezar con “%F (%P)”, esto significa que los archivos reducidos tendrán el nombre original más una información del tamaño, por ejemplo “DSC 365 (1024x768)”.

Por último, también es muy aconsejable mantener la opción de “crear copias” para evitar que se sobrescriban los archivos originales. Hecho esto, se decide la carpeta de destino donde se grabarán los nuevos archivos reducidos y se pulsa “OK”.

En pocos segundos las copias reducidas de los archivos de imágenes se crearán en la carpeta que hayamos indicado.

NOTAS

SEGURIDAD
SIEMPRE que se reduce el tamaño de un archivo se pierde calidad. Por tanto:
-GUARDAR LOS ORIGINALES con la mayor calidad posible.
-Trabajar CON COPIAS (para procesarlas, editarlas o reducirlas).

VENTAJAS Y USOS
En cada caso hay que buscar un compromiso entre el tamaño y la calidad suficiente para el uso que se pretende con el archivo comprimido. Por tanto, es recomendable más adelante probar con varios tamaños de reducción y calidad. Por ejemplo, el archivo de una imagen en formato jpg de 6,5 MB (6,5 Megabytes, o sea, 6.689 Kilobytes) se puede reducir hasta los 168 Kilobytes manteniendo una calidad aceptable (¡Hemos reducido el tamaño casi cuarenta veces!). Esta calidad es perfectamente válida para colgar las fotos en una página web, para mandarlas por correo electrónico o para hacer un Power Point.

TAMAÑOS
¡Ojo! Muchas veces se habla de tamaños en forma general cuando nos estamos refiriendo a cosas distintas. En fotografía digital hay que distinguir:
-Tamaño del ARCHIVO en MB (Megabytes) o KB (kilobytes): es el “peso” del archivo digital. Más información sobre Bytes, Kilobytes y Megabytes AQUÍ.
-Tamaño de RESOLUCIÓN de la imagen en píxeles: es el número de “puntos” con los que está formada la imagen y se representa con una indicación ancho por alto, por ejemplo 1200x900.
En este caso 1200x900=1.080.000 píxeles, o sea 1MP (1 megapíxel).
En principio, una cámara de 10 MP genera imágenes formadas por 3872 X 2592 píxeles. No Confundir esta medida con el tamaño del archivo digital. El archivo de esta imagen puede variar desde los 6 a los 12 MB (Megabytes) en función de la cámara. Más información sobre esto AQUÍ.

MACROFOTOGRAFÍA: OBJETIVOS Y ACCESORIOS

Foto MarisaLV

A diferencia de las compactas, normalmente las cámaras réflex necesitan ópticas o accesorios especiales para realizar fotos a objetos muy cercanos.
Estrictamente el término MACRO se refiere a la capacidad de reproducir fotográficamente objetos al menos al 100% de su tamaño original, esto es, a escala 1:1. No obstante muchas cámaras compactas y objetivos que se denominan “macro” tiene escalas de reproducción menores, de 1:2 (50%), 1:4 (25%) e incluso inferiores. En el otro extremo, por encima de aumentos del 10X se encuentra la fotomicrografía. Estos ratios hacen referencia al tamaño del objeto en relación con el tamaño del sensor.

foto Raquel Méndez

TÉCNICA: ACCESORIOS PARA MACROFOTOGRAFÍA

1-Tubos de extensión. Son anillos apilables de diferente medidas que se colocan entre el objetivo y la cámara. Esto aleja los elementos frontales del objetivo del plano focal de la cámara permitiendo enfocar objetos muy cercanos. Este sistema alcanza aumentos de 1:1 o superiores (dependiendo de la focal del objetivo que se use y de la distancia que lo separe de la cámara). Ventajas: Capacidad de ampliación, flexibilidad, sencillez. Desventajas: pérdida de luminosidad. Ver PRECIO (ejemplo).
Existen fuelles flexibles de extensión lineal que tienen las mismas funciones que los tubos rígidos, diferenciándose en la posibilidad de variar la distancia de forma continua y de aumentarla de forma considerable.

2-Lentes de aproximación. Son lentes apilables de diferentes aumentos o dioptrías que simplemente se enroscan como un filtro en la parte frontal del objetivo. Desde el punto de vista óptico funcionan como una lupa permitiendo acercarse más al objeto y por tanto ampliando su imagen con relaciones que no suelen ser superiores a 1:4 ó 1:2. Aunque las aberraciones ópticas se multiplican, es posible utilizar dos o más lentes apiladas, sumando sus dioptrías. Ventajas: no afectan a la luminosidad, son sencillas, ligeras y económicas. Desventajas: aberraciones ópticas y pérdida de nitidez en los bordes. Ver PRECIO (ejemplo).

3-Objetivos macro. Ópticas especiales, que permiten desplazar mucho las lentes frontales y enfocar a cortas distancias, consiguiendo aumentos de 1:1 sin ningún accesorio añadido. Por calidad es la mejor opción para macrofotografía, aunque suelen tener precios altos. Ver PRECIOS (ejemplo).

4-Anillos de inversión. Anillos de adaptación que sujetan el objetivo a la cámara de forma invertida, esto es, con las lentes frontales hacia el interior. Esta disposición de las lentes da lugar a una gran capacidad de aumento. Desventajas: pérdida de automatismos y control sobre el diafragma y la exposición de las lentes internas al exterior con el riesgo de acumulación de polvo (que luego irá la interior de la cámara). Ver PRECIO (ejemplo).

También existen en el mercado accesorios de iluminación especiales para la macrofotografía como los flash anulares o las cajas de luz que consiguen una iluminación uniforme y sin sombras. Ejemplos de precios en los enlaces.

Más:

-PRECIOS: Comercios de fotografía en Granada

-Macrofotografía

-Video trucos de macrofotografía

FOTÓGRAFAS: CARMEN TROESSER

Carmen TroesserCOMPLEJA SENCILLEZ
He localizado a esta fotógrafa gracias a un artículo de XATAKAFoto, un interesante Blog de fotografía en el que participa nuestro amigo Antonio Casas, administrador del grupo Granada de Flickr.

Me ha parecido interesante traerla aquí por que creo que sus fotos dobles son un ejemplo perfecto de cómo las imágenes aparentemente sencillas –aunque estén realizadas con una técnica compleja- llegan directamente al observador.

En muchas ocasiones, cuando una foto nos gusta, intentamos “destriparla” para ver su técnica e intentar aprender de ella. Eso casi siempre rompe la magia de la fotografía. En cambio las imágenes de Carmen Troesser –al menos a mi me ocurre- incitan a disfrutar sencillamente de ellas, a dejarte llevar. He encontrado una comunicación directa con estas fotos. Casi es irritante cómo he aceptado con toda naturalidad su punto de vista.
Puede que el secreto sea esa aparente sencillez. No lo sé. En el fondo casi da igual. Es como ir a un espectáculo de magia y disfrutar de él sin molestarse en buscar el truco.

Carmen Troesser participa en un proyecto fotográfico, aún en proceso, que promete ser muy interesante: "The 50 States Proyect".
Merece la pena dedicarle un rato a ambos.

Más:
Galería de Carmen Troesser

COMPOSICIÓN: EL CENTRO DE INTERÉS

Una foto, un mensaje.



TECNICA
-Decide el centro de interés de una imagen.
-Evita que el fondo u otros elementos distraigan la atención.
-Utiliza el color, la luz y el enfoque para destacar el centro.
-Utiliza las reglas de composición para destacar el centro.
-Controla el flujo visual (el recorrido de la mirada por la imagen).

La publicidad lo tiene claro. Las imágenes más efectivas son aquellas que no dejan espacio a la duda. Las que conducen la mirada del observador exactamente hacia el punto que el fotógrafo quiere. Un centro de interés claro puede ser el éxito de una fotografía.
(foto DraXus)

EL FLUJO. Hay muchas fotos que, a pesar de tener nitidez y una exposición correcta, carecen de interés, son confusas o aburridas. Un posible motivo es que la vista las recorre de forma errática sin fijarse en nada en concreto. Les falta una guía de visionado, unas líneas de recorrido y, sobre todo, un punto central de interés.
Se dice que una imagen es visualmente potente cuando ese centro aparece de forma clara, obligando a la mirada a dirigirse a ella y centrando su atención. Son fotos fáciles de ver porque conducen el flujo visual.
(foto Alfredo Aguilar)

PERCEPCIÓN. La percepción visual humana hace esto de forma automática. Nuestro cerebro es capaz de aislar un rostro de entre una multitud si tenemos un interés especial en él. Sin embargo la fotografia es diferente. Es objetiva. En un grupo todos los rostros aparecen por igual. El cerebro selecciona, la fotografía no. Hay que utilizar “trucos” técnicos y de composición para intentar que el observador vea lo que nosotros queremos. Para eso, nada más efectivo que ponérselo fácil marcándole el flujo y el centro.

COMPOSICIÓN.

El centro de atención no está necesariamente en el centro geométrico del encuadre. Las reglas de composición indican otros puntos “calientes” del espacio. Posiciones concretas del encuadre en las que los objetos quedan resaltados
(foto La Vieja Sirena)

Más:
-Composición (video en Youtube)
-DZoom/Composición
-Xatakafoto/Composición

CÓMO HACER PANORÁMICAS CON AUTOSTITCH

Las panorámicas son imágenes compuestas por varias fotos unidas digitalmente. El resultado es una sensación de espacio y un ángulo de toma muy amplio, difícil o imposible de conseguir con otros sistemas. En ocasiones es la única forma de fotografiar lugares estrechos.

Para ello es necesario disponer de varias fotos del mismo escenario tomadas de izquierda a derecha en las que se superponga una parte de la imagen de las otras (por ejemplo, la segunda foto debe contener en su lado izquierdo una quinta parte aproximadamente de la primera).
También hay que utilizar un programa que una digitalmente estas fotos. Aunque hay varias aplicaciones de este tipo en internet, es este artículo se va a ejemplificar con “AUTOSTITCH” por su facilidad de uso, por los resultados y por tratarse de un programa de uso gratuito.
AUTOSTITCH puede ser descargado AQUÍ

TÉCNICA I: TOMA DE FOTOS
-Hacer una secuencia de varias fotos de izquierda a derecha.
-Mantener el horizonte fijo.
-Intentar igualar la luz manteniendo la exposición fija entre una y otra.
-Superponer parte de la imagen. Cada foto ha de contener en su lado izquierdo parte de la anterior.
-Se pueden hacer tomas verticales, pero antes de utilizar el programa hay que enderezarlas para que coincidan sus bordes en la secuencia.

TÉCNICA II: USO DEL PROGRAMA
-Descargar e instalar AUTOSTITCH.
-En la pantalla inicial pulsar en “edit” y establecer una escala -“scale”- de 50% (posteriormente se puede probar con otras escalas y opciones). El resto de los parámetros se dejan igual.
-De nuevo en la pantalla inicial, pulsar “file” y localizar la secuencia de fotos. Marcar en bloque todas las fotos que formarán la panorámica y pulsar “abrir”.
-El programa empezará a funcionar de forma automática y después de un tiempo de proceso (desde segundos a varios minutos), se generará una nueva foto llamada “pano.jpg” en la misma carpeta donde está la secuencia de imágenes originales.
-Es importante cambiar el nombre de este archivo cada vez que se repita el proceso en la misma carpeta. De esta forma se evita que la próxima imagen panorámica -por defecto todas se llaman “pano.jpg”- se grabe encima de la anterior.
-Como consecuencia del proceso de ajuste, la imagen resultante suele tener espacios en negro en los bordes. Basta con usar cualquier programa de edición sencillo para recortar la foto y eliminar estos bordes irregulares.

Más:

-Flickr Grupo sobre autostitch
-10 Programas para fotos panorámicas

CÓMO SUJETAR UNA CÁMARA REFLEX

OBJETIVOS
Sujetar correctamente la cámara supone:
-INMOVILIZAR: Evitar en lo posible vibraciones y movimientos involuntarios durante el disparo.
-CONTROLAR: acceder con comodidad a TODOS los mandos, diales y botones.
-VER correctamente a través del visor la escena y los indicadores de exposición.

LA TÉCNICA
-LA MANO IZQUIERDA debe sujetar la base de la cámara, dejando lo dedos libres para mover los anillos del zoom y el enfoque manual. El brazo izquierdo ha de estar pegado al cuerpo.
-LA MANO DERECHA debe sujetar el lateral derecho de la cámara dejando libre el dedo índice para acivar los controles y el botón de disparo. El pulgar también debe de poder mover los diales traseros con suavidad y comodidad.
-LOS OJOS: Normalmente se utiliza el ojo derecho para mirar por el visor, quedando el izquierdo libre para poder ver directamente la escena y comparar el ángulo, el fondo y la precisión del enfoque.

TRUCOS

-BRAZOS. Los brazos pegados al cuerpo dan mayor firmeza sobre suelo firme, pero también transmiten las vibraciones en caso de estar sobre superficies inestables, como vehículos en movimiento, por ejemplo. La posición más firme es separar las piernas y apoyar la espalda en la pared.

-TELEOBJETIVOS. Para reducir las vibraciones y su efecto incrementado por el aumento de la imagen en un teleobjetivo es aconsejable apoyarlo en el codo izquierdo, una vez que se han regulado el zoom y el enfoque.

-CORREA. Otra posible forma de evitar vibraciones es tensar la correa en el codo. En todo caso, la correa de la cámara ha de estar sujeta SIEMPRE en la mano, muñeca o cuello.
-DISPARADOR. Normalmente se produce un pequeño movimiento al presionar el disparador que puede causar imágenes movidas a baja velocidad. Para más seguridad es aconsejable utilizar el disparador automático con un retraso de 2´, que es una opción –si está disponible- especialmente diseñada para ello.
-APOYAR LA CÁMARA en columnas, farolas, paredes o esquinas. Incluso en el suelo. Es una solución muy efectiva en lugares oscuros donde no es posible usar flash o trípode.

VELOCIDADES DE DISPARO
En condiciones de poca luz, las imágenes pueden quedar movidas cuando se dispara a velocidades de obturación bajas (por debajo de 1/30 de segundo) . Esta posibilidad aumenta a medida que el tiempo de exposición es mayor. En estos casos normalmente se recomienda el uso de accesorios de fijación como trípodes, monopies, bases de apoyo, etc. Sin embargo, con cierta práctica y la técnica adecuada es posible disparar la cámara a mano a velocidades de 1/15, 1/8 e incluso menos si la cámara cuenta con sistemas de estabilización.

La sujeción correcta de la cámara, además de comodidad, seguridad y acceso a los controles, permite evitar errores básicos e incrementa la posibilidad de obtener imágenes nítidas cuando las condiciones de luz son difíciles o cuando se utilizan velocidades bajas por motivos creativos.

MÁS:
http://digital-photography-school.com/
http://www.youtube.com/

LA TÉCNICA DEL BARRIDO

Diafragma: f13, velocidad 1/20, modo manual

El barrido es una técnica fotográfica que permite conseguir imágenes nítidas de objetos en movimiento frente a un fondo movido.

TÉCNICA
-Velocidad baja: entre 1/10 y 1/60 en función de las condiciones y la velocidad del sujeto.
-Apoyo firme de la cámara a mano o con un trípode que permita el giro horizontal.
-Medida previa de la luz y del enfoque.
-Seguimiento en el visor del sujeto en su movimiento de forma suave y continua.
-Disparo en secuencia.

Para detener un movimiento rápido como el desplazamiento de un vehículo en sentido perpendicular a la cámara normalmente es necesario utilizar velocidades de obturación relativamente altas (de 1/250 a 1/1000). Sin embargo si la cámara sigue el movimiento del sujeto en su recorrido la velocidad relativa se reduce considerablemente. Es como hacer la foto de un vehículo desde otro que circule a la misma velocidad. En este caso es posible usar velocidades lentas porque el movimiento relativo también lo es. El efecto secundario es que al mover la cámara a velocidades de obturación lentas siguiendo al sujeto, el fondo queda movido y como consecuencia se crea un efecto muy interesante que aumenta la sensación dinámica de la foto. Este efecto será mayor a menor velocidad se utilice para captar la escena.
Obviamente, si la cámara tiembla, se mueve en sentido vertical o no sigue exactamente el mismo recorrido que el sujeto, toda la imagen saldrá movida.
La única posibilidad de captar con nitidez un sujeto móvil a velocidades de obturación bajas es seguirlo lo más exactamente posible y girar la cámara solo en el sentido del desplazamiento. Por esto los mejores resultados se consiguen situándose en el centro de una curva -por ejemplo en una rotonda- que el sujeto debe de trazar, de esta forma es más fácil seguir con la cámara el desplazamiento manteniendo la misma distancia con el vehículo durante todo su recorrido.
Para ello hay que preparar previamente tanto la exposición correcta como el enfoque, preferentemente en modo manual. De esta forma cuando el sujeto aparezca tan solo habrá que seguirlo con la cámara, manteniendo su imagen en el centro del visor antes, durante y después del disparo.
Hay parte de técnica, de preparación, de experiencia, de pulso…y de suerte. Por eso es muy aconsejable realizar ráfagas de varios disparos y tener algo de paciencia.
Este técnica no solo es divertida y da resultados muy llamativos, además ofrece la oportunidad de entender de forma intuitiva conceptos básicos de la fotografía como la relatividad del movimiento y la velocidad de obturación.

MÁS:
http://www.dzoom.org.es
http://www.flickr.com/groups/barridos
http://www.xatakafoto.com